Сибирские виноградари обосновали, что даже грозные зимы не помешают садоводу с опытными руками и познаниями. Во что все-таки "одеваются" к зиме виноградники на Алтае? Это любопытно не только лишь сибирякам!Юрий Гузеев, виноградарь-практик из Алтайского края ведает:Климат в Бийске, где размещен мой сад, - резко континентальный. Температура зимой -20...-25°С обыденное явление, ну и 40-градусные морозы - не уникальность. Вобщем, от оттепелей, на которые сетуют москвичи, мы тоже не застрахованы: в январе может дождик пойти, а в феврале - опять бураны вперемежку с морозами. Потому опыт бийских виноградарей увлекателен всей стране: на наши конференции съезжаются гости из регионов.Не страшитесь экспериментироватьКогда мы только начинали заниматься виноградарством, воспользовались советами известного Ростислава Шарова. Но со временем каждый виноградарь сам обусловил себе подходящие способы. Мы спорили, бывало, как лучше сделать ту либо иную операцию, а позже сообразили: любой из нас добивается хороших результатов, так как не только лишь изучает опыт корифея Шарова и специальную литературу, да и учитывает особенности собственного участка, в первую очередь земли. Мой опыт больше подходит тем виноградарям, чьи участки размещены на супесчаной почве, но надеюсь, и все другие отыщут себе что-то полезное.В месяц до убежища виноградаК середине сентября должны быть уже сняты грозди, проведена обрезка. Новички-виноградари непременно интересуются, как верно обрезать кустик. Самый обычный метод: бросить по три отплодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также излишние побеги. В это время заготовляют черенки.Посреди сентября я начинаю поливать виноград - на легкой почве это нужная операция. Каждый кустик получает по 20 ведер воды. Много? Никак. Земля должна пропитаться влагой на огромную глубину. Зимой вода по почвенным порам подымется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корешки растения."Шуба" для виноградаНепосредственно укрытием винограда начинаем заниматься после 10 октября. Я обхожусь без канавок (у меня около 90 кустов винограда - более 70 видов), а укладываю связанные в пучки лозы на землю и присыпаю почвой - слоя 5-10 см полностью довольно, по моим наблюдениям. Некие виноградари поначалу укутывают кустик мешковиной, потом засыпают землей - слоем от 5 до 35 см - либо накрывают плотными древесными щитами шириной 25-30 мм, поверх которых расстилают рубероид либо полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Естественно, пленка и рубероид должны быть накрепко закреплены, чтоб их не сдуло ветром. Бывалые виноградари в течение зимы смотрят за высотой снежного покрова, по мере надобности снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.Увлекателен, на мой взор, метод сплошного убежища виноградника белоснежной полиэтиленовой пленкой - исследования ученых проявили, что под ней сохраняется температура на 1,5 градуса выше, чем под темной. В течение долгого времени числилось, что конкретно под темной пленкой температура выше (в силу цвета должна притягивать солнечные лучи), и некие садоводы применяли для убежища винограда конкретно ее.В общем, каждый "шьет" собственному винограднику "шубу" по-своему. Сегодняшней весной многие виноградари сетовали, что лоза промерзла. Думаю, они ошибаются - конкретно неверное укрытие кустика на зиму привело к подмерзанию корней виноградового растения.Не забудьте про снегозадержаниеПосле того как укрыли корешки землей, нужно непременно побеспокоиться о снегозадержании. У нас в Сибири снегопады сопровождаются сильными ветрами, метелями, которые могут снять с виноградника снежную "шубу" до грунта. Обнаженные земли промерзают в пару раз посильнее и поглубже укрытых снегом.Если у вас открытый участок, для снегозадержания установите со стороны господствующих ветров древесные щиты высотой более 1,5 м. Их ставят вертикально на расстоянии 2-3 м от последнего ряда, после этого закрепляют вбитыми в почву кольями.Не плохое снегозадержание обеспечивают посадки яблонь - ранеток и полукультурок, слив, груш, облепихи со стороны господствующих ветров. Там, где наблюдается выдувание снега, его необходимо уплотнять, немного приглаживая лопатой (идет речь о свежевыпавшем снеге, уплотнить его необходимо до метели).Принципиально помнитьУкрывать необходимо не столько лозу (испытано: она выдерживает до -18...-25 °с), сколько корешки. При всем этом не следует брать почву, чтоб укрыть лозу, в конкретной близости от виноградового кустика - тем оголяются корешки, как следствие растение гибнет.Всераспространенные ошибкиЖелая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узенькими валиками конкретно над лозой. Утепляющий материал также кладут ближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а с боковой стороны. Укрывать нужно не только лишь лозу, да и весь кустик.Виноград вымерзнет, если для убежища растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1-2 м от головы (основание кустика) - в неприятном случае велик риск, что почва глубоко замерзнет в зоне корневой системы.Попытайтесь заглубленную посадкуРостислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею - таким образом появляется неизменная укрывная канавка шириной 30-50 см, глубиной до 20-30 см. Стены канавки можно укрепить шифером, камнями, досками - так они прослужат много лет, сберегая время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью земли при всем этом не требуется. Заглубление является более действенным и неизменным методом защиты винограда, так как позволяет накрепко защитить корневую систему растения.Готовим лозу к укрытиюОставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать необходимо в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз - так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму либо весной - при опасности возвратимых заморозков. Время от времени лозы оказываются очень выгнутыми ввысь - такие необходимо придавить железным крючком (наилучший метод производства: взять использованный электрод от сварки и согнуть таким макаром, чтоб "ручка" составляла приблизительно 2/3 длины электрода- расстояние меж "ручкой" и краем крючка - менее 5 см). С помощью крючков лозу придавливают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.