Подмосковный сад Виктора Дерюгина не отличается безупречными критериями: почва, ну и локальный климат оставляют вожделеть наилучшего. Но это не мешает владельцу растить виноград и собирать урожаи.Мой сад размещен в Раменском районе Столичной области. Это рекультивированный торфяник, находящийся в пологой котловине, на 8 метров ниже окружающей местности. Грунтовые воды - в 1,2 метра от поверхности, слой верхового торфа - 30-40 см. САТ в границах 2000-2100 градусов. Торфяник медлительно прогревается весной, это задерживает начало вегетации на 6-10 дней по сопоставлению с таким же участком в 10 км от моего. Для выкармливания винограда это минус, а для тесты - плюс.САТ - сумма активных температур. Показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних дневных температур воздуха либо земли, превосходящих био минимум, нужный для развития определенного растения (для винограда +10 °С).При закладке собственных 2-ух виноградников я сходу верно поделил два процесса:Выкармливание. Тут можно использовать все способы, содействующие скоплению тепла (увеличению САТ). Это позволяет собирать сбор, но при таком подходе тяжело получить достоверные свойства сорта либо гибридной формы в наших северных критериях.Испытание. Проводится для того, чтоб прийти к выводу: подходит ли тот либо другой сорт для выкармливания в открытом грунте, можно ли советовать его другим садоводам. На испытательном участке я принципно не пробую оказывать влияние на экологические условия.Подготовка почвыВ верховом торфе есть практически все нужные винограду питательные вещества, но они находятся в недоступном для растений состоянии. Я облагораживал торфяную почву испытанным методом: в течение 2-ух лет сеял сидераты (овес). Весной перекапывал почву с прошлогодними растительными остатками и дважды за сезон в междурядьях сеял овес, косил и перекапывал. Можно "прогонять" овес по участку и три раза за лето при условии, что 1-ый посев проводится сначала апреля."Сей в грязь - будешь князь" - эта народная пословица как раз про овес. Из почво-улучшающих добавок и удобрений я использовал только двойной суперфосфат и доломитовую муку. После чего почва стала структурной - насыщенной воздухом. Питательные вещества в таковой почве подвижны и доступны для растений.ПосадкаЭто очень принципиальный момент при закладке виноградников в Подмосковье, ну и на севере в целом. Корешки винограда обожают тепло. Самый активный рост корней (до 2 см в день) происходит при температуре земли 28-30°С. Этим летом я определял температуру земли на разных глубинах. В конце июня, к примеру, при температуре воздуха 31°С она прогрелась до 23°С на глубине 30 см и до 14°С на глубине 60 см. Самая высочайшая температура земли наблюдалась посреди августа: 27°С на глубине 30 см. Сразу я измерил температуру земли на таковой же глубине под газоном - вышло 24°С, это очевидно гласит не в пользу залужения междурядий в Подмосковье. Почва под травкой была не только лишь более холодной, да и сухой. В то же время в междурядьях, отлично заправленных органикой, верхний слой земли был сухим, рыхловатым, воздухонасыщенным, что очень принципиально для работы корней, а ниже 10-15 см почва была насыщена влагой.После таких исследовательских работ я решил не сажать виноград на глубину 40-60 см, как рекомендуется в пособиях, основанных на "южном" опыте. Часть саженцев я расположил так, чтоб пятка корней была на уровне земли, а потом присыпал основание ряда земельным валиком (высотой 20-25 см и шириной у основания около 80 см).Еще часть посадил с заделкой пятки корней на глубину 20 см. В обоих случаях посадочных ям не делал. Толщина снежного покрова в европейской части Рф позволяет винограду нормально переносить морозы и при мелкозаглубленной посадке. Для равномерного прогрева земли ряды нацелены по полосы север-юг.Из любопытства я пару раз откапывал корневую систему вегетирующих растений. Торфяная почва позволяет это делать. Так я удостоверился, что основная масса корней у растений, посаженных различными методами, размещена всегда на глубине 20-40 см, в отлично прогреваемом горизонте. И даже при посадке на глубину 40-60 см растение само перебегает на верхние корешки, вроде бы исправляя ошибку садовода.Сроки посадкиЧаще виноград советуют высаживать весной или сначала лета. Саженцы с открытой корневой системой сажают сначала весны, до распускания почек, а контейнерные (обычно с зеленоватыми листьями) - когда минует угроза заморозков. Но мой опыт указывает, что у весенне-летней посадки зеленоватыми саженцами есть один недочет: корешки в это время хрупкие, их приходится аккуратненько освобождать из контейнера и сажать совместно с комом. А они к этому времени уже очень переплетены, и направление их роста в предстоящем непредсказуемо.Мне доводилось откапывать при пересадке 3-4-летние растения, высаженные из контейнера. У 1-го корешки росли однобоко. Видимо, контейнер длительно стоял на солнце, корешки от перегрева прижались к неосвещенной солнцем стороне и остались в этом положении после посадки в грунт. Такое растение не может использовать всю отведенную ему площадь питания. Идеальнее всего при посадке контейнерных саженцев повредить ком и расправить корешки. А для этого пересадить приобретенные в контейнерах саженцы в более большие емкости и продержать до озари, а сажать после листопада.Мне довелось пересаживать двулетние селекционные сеянцы винограда. Пересадку делал посреди октября 2008 года. Отчасти приходилось укорачивать корешки, при всем этом была возможность отлично их расправить: осенью они эластичные и довольно крепкие. Итог - 100%-ная перезимовка.ШпалераПринципиально все конструкции можно свести к двум типам: одноплоскостная и двухплоскостная разных модификаций. В южных критериях двухплоскостная шпалера - безупречное решение, она обеспечивает наибольший сбор и содействует притенению земли в междурядье. Нам же, на севере, больше подходит одноплоскостная: она содействует лучше-му проветриванию и свету возрастающих побегов и, главное, свету и прогреву земли в междурядьях. На моем участке шпалеры одноплоскостные, высотой 2,3 метра, с Т-образным окончанием (40 см), для свободного свисания побегов. Расстояние меж рядами шпалер 2,8-3 м.ФормировкаЯ избрал формировку в виде наклонного кордона (по Г.В. Беликовой) - от 1 до 3 плеч (рукавов), наклоненных на север. При вешнем подъеме плеч и подвязке плодовых стрелок грозди находятся на высоте 50-80 см от земли. Наклонный кордон, на мой взор, самая применимая формировка для северных критерий. Лозу просто снимать с опоры, укрывать и подвязывать. При обрезке я оставляю минимум вдвое больше глазков, чем рекомендуется для определенного сорта либо гибрида. В прошедшем году выпад глазков составил от 50 до 80%, потому в нашей климатической зоне лучше обрезать виноград не так кратко, как на юге.ПоливЯ вообщем не поливаю виноград (не считая одногодичных саженцев). В прошедшем году совсем удостоверился, что количества осадков в нашей зоне довольно для винограда. Лето было очень сухим и горячим, я повсевременно оценивал влажность земли - на глубине корней она была достаточной. Вообще-то виноград - засухоустойчивая культура, и "недолив" для него не толь небезопасен, как переувлажнение. Советую определять необходимость полива по влажности земли на глубине 15-20 см. Пока грунт в зоне корней не подсохнет, поливать не надо.